■秋石
《詩經·豳風·七月》云：「四之日其蚤，獻羔獻韭」，2000多年前，春韭作為珍饈，躋身祭祀的禮器之中，承載著古人對節令的敬畏。而孫思邈在《千金方》中亦言：「二月三月定食韭，大益人心」，道出了春韭的鮮嫩與滋養。
「正月蔥，二月韭」，這是母親掛在嘴邊的俗語。老家的菜園不大，一畦韭菜，是母親親手栽種的，年復一年，割了又長，從未間斷。每到驚蟄前後，嫩生生的韭菜便頂著水靈靈的芽尖，破土而出。
「春初早韭，秋末晚菘」，南齊周顒眼中的蔬食，便是這剛冒頭的春韭。母親割頭茬春韭，極為講究。清晨，天剛濛濛亮，母親便挎著竹籃，拿著一把小巧的鐮刀，輕手輕腳地走進菜園。她彎腰俯身，指尖拂過韭菜的葉片，仔細挑選那些葉片肥厚的，鐮刀輕輕一割，一束帶著泥土芬芳的春韭便整齊地落在掌心。母親割韭從不多貪，每一刀都恰到好處，既不損傷韭菜的根鬚，亦能留住鮮嫩的部分，她說，這樣割過的韭菜，下次長得更旺。
回到家中，母親坐在院子裡的石凳上，細細打理春韭。她將韭菜平鋪在竹片上，一片一片地剔除其中的雜草，然後放入清水中，輕輕擺動，反覆沖洗。母親說，春韭的根須藏著泥土，必須洗得乾淨，才能吃出它本身的清香。
母親做春韭，從不用複雜的調料，她說，春韭本身的鮮味最好。母親的春韭炒雞蛋，是我從小到大最愛的味道。將洗淨瀝乾的春韭切成寸段，雞蛋打散，加少許鹽攪勻。鐵鍋燒熱，倒入少許菜籽油，待油熱，將雞蛋倒入鍋中，翻炒至金黃蓬鬆，盛出備用；再往鍋中加少許油，放入春韭，大火快炒十幾秒，韭菜變得翠綠柔軟，倒入炒好的雞蛋，加一點點鹽調味，翻炒均勻，立刻出鍋，一盤春韭炒雞蛋，撲鼻的香氣，瞬間瀰漫了整個屋子。這時候，母親總坐在我身邊，看著我狼吞虎嚥，一邊笑著叮囑我慢點兒吃，一邊給我夾菜：「多吃點，這春韭養人，吃了渾身有勁兒。」
母親的韭菜盒子，又是一道美味。將春韭切碎，加入炒好的雞蛋碎、粉絲和少許蝦皮，澆上一勺香油，攪拌均勻，一味鮮香可口的餡料，即算大功告成。用擀薄的面皮包入餡料，對折捏緊，放入平底鍋，小火慢慢煎至兩面金黃，外皮酥脆，內餡鮮香，一口咬下去，鮮美之味，在舌尖上交織，那是節令的味道，也是家的味道。
後來，我離家求學與工作，很少吃到母親做的春韭了。今年春天，我回老家探親，恰逢母親在菜園裡割春韭。我發現她的頭髮又白了許多，背也比從前更彎了，可動作依舊嫺熟。看到我回來，母親的臉上，露出了欣慰的笑容。她連忙放下鐮刀，拉著我的手，絮絮叨叨地說著家常，然後轉身走進廚房，給我做春韭炒雞蛋。一口吃下去，那熟悉的香氣，還是記憶中的味道，我的眼眶濕潤了。原來，母親的春韭，不只是一道時令菜，而是母親對生活的熱愛，是刻在我骨子裡的鄉愁。
「夜雨剪春韭，新炊間黃粱」，杜甫筆下的春韭，是亂世中的溫情與慰藉；而於我，母親的春韭，是歲月的陪伴，是無私的母愛。
春去春來，節令流轉，菜園裡的春韭，一茬又一茬地生長，滋養著母親的歲月，成為我生命中最珍貴的饋贈，讓我始終念念不忘。