■Juan
三十幾年前，旅居在北京時，讀過一篇文章，文章說，也曾在這北京城市住過十四年，愛吃魚但不善烹飪的魯迅，魯迅卻經常呼朋引伴去廣和居吃飯，順帶附錄了這家飯店一道招牌菜叫「潘魚」的做法，相傳這道菜是晚清一位性潘的重臣潘祖蔭所創，因他是廣和居的老主顧，與店家關係熟識，便慨然將此魚的作法傾曩相授。
附錄的潘魚做法如下：取鮮活鯉魚剖洗乾淨，攔腰斜切為兩段，以上等香菇、蝦乾做配料，加蔥薑、料酒、生抽、雞湯，而葷油素油皆不用一滴，再隔水旺火清蒸，斷生即可出鍋，則魚肉軟嫩，色澤微紅，清鮮爽口。
魯迅是否也曾在那家飯店點此道菜，已不可考，但可以幾乎可以確定的是，他可能不喜歡潘魚，因為英國著名漢學家秦乃瑞(JohnChinnery)曾深入體察紀錄魯迅思想和日常生活，並在其遺作《魯迅的生命和創作》中提到:「魯迅每天的日常生活開始得比較晚，他有時要到十一點才起床……魯迅喜歡吃肉和魚，但他不吃刺多的魚，因為像他這類迷戀工作的人，覺得剔魚刺是不必要的麻煩，太浪費時間。」
可以理解的是我在北京時，始終沒照本宣科去廣和居吃那道著名的潘魚，儘管潘魚的烹飪做法看起來很美味，但我愛吃魚卻一點也不喜歡多刺的鯉魚，單純的說法是怕如鯁在喉，而不像秦乃瑞說魯迅的「因為像他這類迷戀工作的人，覺得剔魚刺是不必要的麻煩，太浪費時間」，進一步對我來說，被鯉魚的魚刺卡在喉裡，已非三番兩次了。
有一回，我又被老婆拿手的紅燒鯉魚所誘惑，正在猶豫之間，老婆說話了：「慢慢吃，慢慢吃，會沒事的。」
據她的說法，老婆的紅燒鯉魚是從小就吃的桌上美味。
不是因為家境好，而是彼時能吃的物資十分匱乏，所以只能去池塘裡抓些鯉魚回家烹飪而食，何況還是小鯉魚。
不過，紅燒過的小鯉魚依然美好吃，刺多並不影響舌尖的留香，從此就一直對紅燒鯉魚有特殊的情感，與愛好。
老婆的下田幹活不行，但烹飪手藝則超好，因為從小就在她母親做飯做菜旁幹活，因此也學得一身好技藝。
紅燒鯉魚，她的絕技之一，也不知被她燒過多少次了，因此她閉起眼睛即能將大大小小的鯉魚紅燒到令人愛不釋口的境地。
只要在菜市場一見到鯉魚，一定不覺手癢。
對她來說，紅燒鯉魚是一道從小吃到大，從小做到大的家鄉味，我又豈能阻止？
儘管我已嘗過她不知多少回紅燒鯉魚了，但每回在採買鯉魚之際，我依然不覺皺起眉頭，她一發現，就說，那就不買鯉魚啦。
而我，總是回答，買吧，你喜歡吃啊。
我絕不能讓紅燒鯉魚的家鄉味在她的想念中消失，再說，那是她親手烹飪的手藝，也是她最想念的味道。
於是，在她的慫恿之下，我禁不住又一次下筷一嚐。
結果，不知是舌頭又打結了，還是想打敗心中的挫折，只覺得喉管似乎稍稍有點不適，便跳了起來：「有刺，有刺，又被刺了……」
如果，不是判斷如鯁在喉的那刺，還是很細很小，我就會立刻衝去耳鼻喉科。
不過，一頓飯下來，還是依然覺得喉嚨有異物般的不上不下，不舒服，為了一勞永逸，我還是去看了醫生。
醫生用手電筒在我嘴裡東翻西找，上尋下索地照探了許久，折騰了好一陣子後才幽幽地說道：「沒有，沒有啊，怎麼找都找不到啊。」
走出診所後，我後悔不該相信醫生的話，因為喉嚨真的依然卡卡的，刺刺的，明明有魚刺，還找不到。
回家後，老婆緊張地問：「還好吧？沒事吧？有沒怎樣？」
我試著咳了兩聲，說道：「應該沒事吧……」
但她還是是一臉不捨，和懊悔：「不該硬要你陪著我吃紅燒鯉魚的……以後不再買鯉魚了……」
我只能笑了笑：「你屬老鼠，吃起鯉魚再多的刺都如魚得水，我不屬老鼠，自然對魚刺退避三舍……」
老婆這隻老鼠，對任何多刺的魚都能沒放在眼裡，應付自如。
我深信，她是吃魚的高手。
然後，我又追加一句：「以後我吃慢一點，慢慢，慢慢吃就好……其實，你的紅燒鯉魚還是蠻好吃的，你吃你的，我吃我的，我慢慢吃就好，呵呵……」
會吃，懂得吃的老婆，既然不輕易放棄鯉魚，自然也相當鍾情於也是多刺的鯽魚了。
鯽魚一般體型都小，有時比小鯉魚還小，但老婆不怕，不過，伊說我對要買鯽魚也小有意見，她笑著說了：「我不紅燒，紅燒裡有湯汁，更不易分辨魚刺了，我用油詐……油炸的，把魚刺都炸到一嚼就能吞下去，不會被刺到……」
小鯽魚是油炸了，但不知怎地，我依然在吃牠的時候，口腔裡仍是感到怪怪的，卡卡的，小心翼翼啊，吞嚥時更是處心積慮地三番兩次確認沒半點魚刺了，才心存忐忑地花上半天吃完一條小鯽魚。
幸好，台灣的菜市場難得見到鯉魚，和鯽魚，但也許吃魚要細嚼慢嚥，始能體會享受到吃魚的絕妙滋味吧。
其實，那一回，我被那根找不到的魚刺整整暗中折磨了一周左右，最後才在不知不覺中恢復了順暢。
還好，我最後也沒聽醫生的話，再受一回折騰，因為那醫生建議：再不行的話，他可以幫我轉診到大醫院去找那根小小魚刺看看。