■陳德進
山鄉園子裡的春韭，可謂是一種難能可貴的報春菜。正應了俗諺所言：天九盡，地韭出。早在冬寒將盡、春暖未啟之際，那一抹奪人眼球的綠，就蹭、蹭、蹭地冒出地面，像綠色的星星一樣，閃爍了嶄新季節的來路。
作為蔬果時鮮的開路先鋒，春韭首當其衝走進山鄉吃貨的餐盤裡，成為品鑒春味、感知春意的訊息源。這個由春韭發出的鮮嫩嫩的信號，早在數千年華夏先人的供桌上，得到了強而有力的接應。《尚書‧夏小正》裡就有「正月囿有韭」的記載，說的是古代貴族私家菜園，小心翼翼培育、呵護春韭的奢華場景。
頭茬韭菜比肉香。頭茬春韭的美味，一度被古代貴族給稀罕著。《南史‧周顒傳》講到一個故事：大美食家周顒被南齊文惠太子蕭長懋問話，何菜味最好？周顒脫口而出，春初早韭，秋末晚菘。導致後來，早韭晚崧，演變成為了各種應季時蔬的代名詞。
韭菜這一土產良菜，也正是因了那一抹特別鮮亮的綠意，一度進入高端菜譜，被端上了高高壟起的供桌。早一點的《詩經》裡，記錄有古代王室「獻羔祭韭」的往事。而《禮記》則談到了「庶人春薦韭，配以卵」的烹煮方法，沒成想，現今尋常人家、普通廚房裡出手的韭菜炒雞蛋，竟然是一道底蘊這麼深厚的古董菜肴。
有典籍的加持，韭菜爭春的秉性，自然也是得到歷代詩家們的追捧，大家為之反覆吟哦不已。面對滿園綠意，詩聖杜甫直抒胸臆「夜雨剪春韭，新炊間黃梁」，叨念著春韭黃粱夢。眼瞧著春日遲遲，蘇軾就私下低估「漸覺東風料峭寒，青蒿黃韭試春盤」，試圖用一縷韭黃召喚春天。
還有，面對綿綿春雨，徐渭表示惆悵「春園暮雨細泱泱，韭葉當籬作意長」，擔心起韭菜過了季節。要是有菜要有酒的時候，鄭燮則是歡呼「韭菜滿園隨意剪，臘醅半甕邀人酌」，一邊忙著搖人，一邊忙著拿春韭當下酒菜……一乾佳句跌出，讓這麼一叢春韭苗，在詩詞的滋潤下，在中華紛繁多樣的菜譜裡，長得分外綠意盎然。
說來，「韭」字是個象形字，意為一片土地上，有著旺盛的一片青草。事實上，韭菜初發於開春，旺盛於四季。別看那只是弱不禁風的一叢，那片片如蘭的葉片，孕育的是生生不息的力量。那部叫《說文解字》的古書對韭菜解讀說：一種而久者，故謂之韭。種韭菜，著實靠譜，一次播種，常年收穫。也難怪，民間會私下流傳說，韭菜是長年菜，也是懶人菜。
更讓人喜樂的是，韭菜也是親民菜，百搭菜。山鄉人家裡頭，要炒個什麼菜的，缺少菜搭子，只要有韭菜來配，整個餐桌立馬春意盎然起來。當然，山鄉人更願意讓二月的春韭和二月的海蠣連袂出場，淋以地瓜粉漿，出落成山海相攜的蚵仔煎。山鄉人也願意將韭菜和著豬肉末、乾蝦米、豆腐塊等，一一裹挾進入麵粉皮，再經過油慢炸，成為鄉愁記憶中的韭菜盒子。這也是山鄉節慶時刻不可或缺的盛宴佳餚。
換到平日裡，山鄉人還是喜歡簡單點，更願意將韭菜切成一段段的菜幫子，然後灑入一份熱氣騰騰的麵線湯裡頭，就像一池春水裡泛起點點春潮那樣，好讓日子從今春開始出發，向著長長久久的那一頭，美美地前進、香香地抵達。