■付振強
冬至吃餃子，是很多人家餐桌上的傳統習俗。為什麼冬至這一天要吃餃子呢？這裡固然有「舒服不如倒著，好吃莫過餃子」的說法，但冬至過後，天氣一天比一天寒冷，人們擔心凍壞耳朵，又因為餃子外形酷似耳朵，於是就有了「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的諺語；此外，還有「冬至大如年」的說法，既然過年要吃餃子，那冬至吃餃子就更順理成章，這其中當然也包含了祈福來年風調雨順、五穀豐登的美好用意。
冬至的夜晚，當一盤熱氣騰騰的餃子端上桌，你迫不及待地夾起一個放嘴裡，最先觸碰味蕾的是那一彎溫潤軟滑的面皮，接著更令你心花怒放的是隨之而來的那一兜餡兒香破繭而出。你不禁微眯起雙眼，享受著面香裹著餡香還有醋香混合的氣味在口中肆意流淌，那一刻的幸福感受是其他麵食所不能給予的。
冬至餃子的魅力很大一部分來自於它的餡，這也是一只餃子的靈魂所在。但既然是冬至餃子，而此時剛好是青口大白菜上市的季節，那麼來上一碗熱騰騰的豬肉白菜餡的水餃，鮮香、爽脆、汁多、溫滑，應季應景，正當其時……
包餃子需要提前做一些準備。首先是和面，餃子面要和的軟硬適中。軟了餃子捏不成個兒，硬了則捏不嚴實，容易跑餡兒。面和好後還要蒙上屜布餳一會兒，利用這段時間就可以打餡了。肉餡講究用蔥薑水來打，水要慢慢放，聚攏的筷子頭始終順一個方向攪拌，待到有肉香散出，陸續放入醬油、蔥花，繼續攪拌到餡料絲絲相連，完全融為一體。再將擠過湯的白菜碎末放入煨好的肉餡裡，加入少許精鹽後充分攪拌，直到肉香和白菜的清香完全釋放出來。
準備工作做完以後，餃子就進入到了包的階段。包餃子永遠都是一個歡樂的時刻，冬至的夜晚，一家人圍坐桌前，和面的、拌餡的，擀皮兒、揪劑兒的，各有各的分工，忙而不亂。一邊聞著濃濃的餡香，一邊任小而圓的餃子皮在手中翻轉，不一會便「餃」落玉盤。溫暖的燈光下，大家聊趣事說見聞，除了擀麵杖的軋皮聲，就是不時響起的一陣陣歡聲笑語。
包餃子也有一些講究，有人喜歡大餡餃子，喜歡往裡拚命填餡，但這樣「擠」出來的餃子容易囫圇個兒，像圓滾滾的豬娃子，東倒西歪的沒個「正形兒」。而捏餃子就不同了，它兩頭封口，一溜碎褶，捏出來的餃子個個呈月牙狀。擺在蓋簾兒上，橫成排豎成列，像極了嬰兒嬌嫩的小腳丫。這樣的月牙兒餃子即便煮熟入了盤，也依然順溜軟滑不變形。
「趕餃子下鍋」更是一門學問，餃子要依次排隊下鍋，次序亂了容易粘在一起。餃子要用勺子的背面沿鍋邊順一個方向推著走，為防溢鍋，煮餃子需要時不時「點」一些清水。鍋開了，有膽大的餃子不斷湧上來，冒個頭後又一頭紮回鍋底。餃子湯也不甘寂寞，像奔湧的溫泉水，轉眼就漫到了鍋邊，沸騰著要溢出來。這時候用不著慌張，舀一勺清水澆上去，鍋立刻就從沸騰變平息。但只消一會兒，那湯又會翻滾上來，不過只須重複幾次上面的操作，直到餃子都鼓脹著飄起來，就可以關火了。笊籬下鍋，熱騰騰的餃子就「撲棱棱」地落進了盤裡。
冬至吃餃子還需要一點儀式感。一盅小酒，幾芽蒜瓣，醋也不能缺席。輕輕咬開餃子的一個小口，立刻就有一道油汁流淌出來，蜿蜒匯入醋碟後，浮萍一般飄起一圈圈油花。這會兒誰還能按捺得住呢，趕緊「哧溜溜」順滑入肚，頓覺通體順暢，滿口溢香。明明已經有飽腹感了，可似乎覺得還沒有吃飽，雖然一碗熱乎的餃子湯已經下肚溜完了「縫兒」，但還是忍不住再捏起一個餃子扔嘴裡。
餃子的妙用有時就是這麼神奇，當你拖著疲憊的身體或是情緒不佳地踏進家門，一眼落到案板上白花花雪一樣的麵粉時，內心頃刻間就會被軟化；特別是看著月牙一樣的餃子小巧玲瓏地排列在蓋簾兒上，煮沸的鍋裡餃子歡快地浮上來又落下去，你縱有天大的不愉快也會瞬間煙消雲散的。熱氣騰騰的餃子不僅能果腹，它還能給人傳遞一種溫暖和幸福，以及對美好生活的嚮往。
人們之所以喜歡在冬至吃餃子，大抵也有這層含義吧。